提起名小吃的传承，昆明恐怕是做得比较令人叹息的。且不说汪曾祺老先生笔下的各种名店早已绝迹，就连那些解放后陪伴老昆明四五十年的名小吃店，都随着90年代市场经济改革，一家一家的消失在城市改造的洪流中了。而这些消失了的名小吃店，最能常常走回老昆明记忆的恐怕就是上海面馆了。

上海面馆原来的位置就在如今东风西路艺术剧院旁，由于地处交通要道，加上口味独特，在当年那个物质匮乏的时代生意相当火爆。每天早点高峰时段都要排出两条队伍，一条队伍买票一条队伍抬面，吃一碗面经常需要排两次队，而且抬面的队伍往往还会从馆子的最里面一直排到路面上，“懂整”的老昆明去吃面的时候常常会几个人约好一起，一个人买票的时候另外的人就在抬面的队伍排着，确实很能节约时间。

上海面馆的主要品种有阳春面、冬菜面、小肉面、大肉面和大排面，记得上小学初中的时候，它的阳春面是七分钱一碗，冬菜面一毛五分，小肉面两毛多，大排面是那个时代的高档品种，好像要五六毛一碗，而且由于供应量不大，一般到八九点以后就吃不到了。

上海面馆的最大特色就在味道“翻甜”，而且面条都用一种细细的碱水面，与本地其他馆子的风味截然不同，据比较官方的说法是这家面馆五十年代连人带设备整店从上海搬迁到昆明，最初的目标消费群体就是从上海远道而来援滇建设的外乡人。阳春面就是一碗光面条，加上清汤酱油和一点葱花，味道不咋样，大家有条件的一般都不吃，大作家陆文夫在《美食家》里专门描述过苏州的阳春面，说每天头一锅的阳春面最是清爽可口，因此，很多人都赶早去吃“头汤面”。我当年读这篇小说时实在没有想明白这阳春面有啥好吃的，现在想来，人家江浙沪那边讲究人家煮面大概用的是真正意义上的高汤，美食家们才能品尝到面条的筋道和汤底的清爽吧，我们小时候怎么可能吃到这么讲究的面条。老昆明们最津津乐道是上海面馆的冬菜面和大排面，原因就是味道独特的冬菜“帽子”，和炖得入味的焖肉大排，尤其是那一勺子冬菜，甜度和油腻程度都恰到好处，关键在江浙特色的“甜”中间能吃出属于我们昆明的酱香味，运气好的时候冬菜里面还会带上一块肥肠。想象一下，大清早一碗甜咸正好热乎乎的面条，连汤带面稀里哗啦“划”进饥饿干瘪的肚子，实在是那个物质匮乏时代的一种享受。我还记得大约是国庆50周年的时候，本地电视台曾经采访过上海面馆的一位退休老师傅，讲述了当年如何结合本地口味用肥肠等配料改进冬菜帽子的故事。

现在大家都在回忆上海面馆的美食记忆，可能都不知道它在上世纪90年代中期以后的落魄景象。自从实行市场经济，昆明市民在吃方面的选择日益多了起来以后，上海面馆迅速进入了衰落期，早点时段生意还能凑合，别的时候偌大的堂口里面真没几个人，跟同为国营老店的湖南面馆、建新园、福华园、实验饭店、稻香饭店这些比那叫一个惨。衰落的主要原因大概也就是它那个“翻甜”的独有特色，确实不能适应边疆人民“重咸重辣”的口舌要求，只能说偶尔常常还行。不知道从何时开始，原先的排队景象消失不见，不仅酱油、盐和油辣子这些调味料悄悄地放在了桌子上，各种偏重口味的新品种也不断进行尝试，这样的做法不仅没能吸引喜辣喜咸的昆明人，更失去了原先的“老粉丝”。记得有一次，一位老先生大老远的从延安医院那边跑过来，吃完以后对风格的改变痛心疾首。后来，随着武城路一带的城市改造，面馆所在的那一排建筑拆除以后，原本风光无限的上海面馆悄悄地从昆明街头消失了，连一点点涟漪都没有泛起。

但是过了十来年，上海面馆居然又慢慢出现在老昆明的回忆中，伴随着大家的呼唤连媒体都进行了报道，于是改头换面的上海面馆又出现在了昆明街头。最早是在董家湾街心花园里开了一家，据说是原来上海面馆老职工的后代开的，我去吃过很多次，冬菜面大排面这些味道也只能算是形似勉强过得去，关键是冬菜“帽子”的味道不周正，只有甜味没有香味，所以这家店开了三两年也就毫不奇怪的关张了；后来，在学府路莲花池附近又开了一家，也号称是有传承的，吃过两三次，还不如董家湾那家，不知道何时也关了；再后来，还尝过春苑小区那边的一家，味道更整不成。

出于对上海面馆的回忆，这些年每次到杭州苏州上海的时候都专门找当地有名的面馆吃面对照，杭州苏州的面条确实很讲究很不错，反过来说真正在上海街头吃到的面条确实一般，但这些面条吃下来都跟记忆中的上海面馆口味都不一样。现在想来，老昆明对当年上海面馆的美食记忆，原因大概是那个独特的味道不仅早已消失在昆明街头，而且在它所谓的故乡也不曾有过这种风味，而这种独特味道的关键源自老师傅们对苏杭口味与昆明口味结合的改造和探索。所以，执着在我们脑中的回忆，与其说是对一个时代美食风味的记忆，倒还不如说是对那一代老师傅们的匠人精神的回忆来得更加贴切吧？随着老师傅们淡出历史，这个美食记忆恐怕真的就只能是记忆了！